Mejor época para viajar a Botsuana: estación seca, inundación y qué significa para las pistas

La mayoría de los países tienen una estación de lluvias y una estación seca. Y listo, pregunta respondida. Botsuana tiene dos relojes, y corren uno contra el otro.

El primer reloj es la lluvia. Llega en noviembre, a veces ya con una tormenta a finales de octubre, y se acaba en marzo o abril. En esos meses el país se vuelve verde, las salinas se llenan y los animales se reparten por todo el monte. ¿Por qué iban a hacer cola en un río si detrás de cada arbusto hay un charco?

El segundo reloj es la crecida. El agua que entra en el delta del Okavango no cae en Botsuana. Cae en las tierras altas de Angola, en enero y febrero. Desde allí avanza despacio hacia el sur a lo largo de más de mil kilómetros de río, atraviesa Namibia y llega al delta cuando en Botsuana hace tiempo que no cae ni una gota del cielo. A partir de abril más o menos el agua empieza a subir, y el delta alcanza su nivel máximo en junio, julio y agosto.

Dicho claro: en plena estación seca, cuando el Kalahari levanta polvo y los árboles mopane están sin hojas, el delta está bajo el agua. No es una errata. Es toda la gracia de este país.

Un guía de Maun se lo explicó una vez a un huésped así: la lluvia ya se ha ido, solo que el río todavía no se ha enterado. Imposible decirlo mejor.

Por eso, cualquier respuesta a la pregunta sobre la mejor época para viajar que dure solo una frase es falsa o incompleta. La pregunta correcta es: ¿qué quieres ver y por qué pistas quieres conducir para verlo?

La tabla es orientativa, el tiempo no se rige por el calendario. Pero muestra por qué dos personas que estuvieron en Botsuana en julio pueden describir dos países totalmente distintos: una estuvo en el delta con el agua hasta las rodillas, la otra pasó tres días en el Kalahari sin ver un solo río.

Llaman la atención dos cosas. Primero: no hay ningún mes en que en Botsuana no pase nada. Segundo: el mes con más animales delante del objetivo, octubre, es también el mes en que a mediodía solo quieres tumbarte a la sombra. Aquí nada es gratis.

Ahora viene la parte que las tablas de clima de internet suelen omitir. En un safari en el que vas sentado en un todoterreno y no pasas en avioneta de una lodge a otra, lo que decide tu viaje no es la temperatura. Es el suelo.

Moremi y Khwai durante la crecida

Cuando el delta está lleno en julio y agosto, los canales se desbordan. Las pistas que en octubre estaban polvorientas quedan bajo el agua. Algún puente de troncos de mopane es solo decoración, algún vado es tan profundo que el conductor se baja antes a comprobarlo a pie. Con un buen guía no hay problema, él conoce los desvíos. Con un coche de alquiler y un navegador que no sabe nada de la crecida, es una tarde larga.

Un Land Cruiser con el agua hasta las manillas de las puertas queda genial en las fotos. Al sacarlo, queda bastante menos genial. Y el conductor tampoco.

La recompensa: justo ahora es cuando el paseo en mokoro resulta más bonito. En la piragua te deslizas sobre agua donde tres meses antes había hierba, y los elefantes vadean los canales como si llevaran en la cabeza el calendario de la crecida.

Barro negro en la estación de lluvias

En enero y febrero el problema no es el agua que cae del cielo, sino el suelo que hay debajo. El barro negro que hay en partes de Moremi y alrededor de Savuti se convierte, tras una tormenta fuerte, en una masa sobre la que ni siquiera la tracción total hace más que bailar. Algunos tramos directamente no se recorren en esas semanas. No es la prudencia de unos burócratas, es física.

Arena del Kalahari en octubre

La arena se comporta justo al revés. Húmeda es firme, seca y caliente es blanda. En octubre, cuando el Kalahari lleva meses sin ver la lluvia y el calor del mediodía supera los cuarenta grados, los neumáticos patinan en la arena profunda y cada kilómetro dura más de lo que dice el mapa. Por eso en esta época se conduce temprano, se descansa a mediodía y se vuelve a salir de safari a última hora de la tarde. Los animales, por cierto, hacen exactamente lo mismo.

Salinas: nunca en mojado

Las salinas de Makgadikgadi son en la estación seca una costra dura y blanca hasta el horizonte. Conducir sobre ella es una de las sensaciones más raras que ofrece África: sin pista, sin dirección, solo blanco. En la estación de lluvias, bajo esa costra hay barro, y quien se mete igualmente aprende paciencia. Mucha paciencia ;-)

A cambio, en la estación de lluvias llegan los flamencos a las salinas y las cebras cruzan en grandes manadas. Desde el borde lo ves de maravilla. Desde el centro, normalmente solo ves tu propia cuerda de remolque.

Quien solo elige entre estación seca y estación de lluvias pasa por alto los dos meses en que los relojes se cruzan. Para muchos viajeros, esos son justamente los mejores.

Mayo: el delta se llena, el monte sigue verde

En mayo la lluvia ya ha pasado, pero el país todavía no la ha olvidado. Los árboles aún tienen hojas, el aire está limpio, las noches se vuelven frescas y desde el norte la crecida se abre paso hacia el delta. Los animales empiezan a reunirse junto al agua sin que todos los sitios de los puntos de agua estén ocupados por un vehículo. La temporada alta, con sus campamentos llenos, llega unas semanas más tarde.

El inconveniente: la hierba aún es alta. Un leopardo que en octubre yace en una rama pelada como en un escaparate, en mayo prefiere esconderse tras una cortina de tallos. Pero entonces te lo tienes que ganar.

Noviembre: la primera lluvia tras el calor

Noviembre es el mes en que Botsuana respira. Después de semanas de polvo y calor llegan las primeras tormentas. Por la tarde se apilan las nubes, truena media hora y después todo el monte huele a tierra mojada. Quien lo ha vivido una vez lo sigue contando años después en la tertulia.

Los animales siguen en esta época en los sitios conocidos, porque la primera lluvia aún lleva poco tiempo llenando las salinas. Al mismo tiempo nacen las crías, y con ellas aparecen los cazadores. Las pistas suelen estar todavía bien, solo justo después de una tormenta resbalan durante unas horas. ¿Y los demás vehículos? Muchos ya se han ido.

Si te llevas un solo consejo de este artículo, que sea este: mira los meses del borde de la temporada antes de decidirte por el centro.

La respuesta honesta no depende del país, sino de ti. Aquí va la comparación sin filtros.

Mi consejo en tres frases:

Si viajas por primera vez a Botsuana y quieres ver a los grandes animales, elige de junio a septiembre. Si ya has visto elefantes en el Chobe y la idea del barro te atrae más que te asusta, elige la estación verde. Y si DEBES tachar al leopardo de tu lista, no vengas en febrero y luego te quejes de la hierba alta.

Una cosa más para quienes llegan con la chaqueta limpia y el pantalón planchado: en la estación seca la chaqueta se pone marrón de polvo, en la estación verde de barro. En Botsuana solo se mantiene blanca dentro de la maleta.

Nuestros viajes a Botsuana no salen todos al mismo tiempo, y no es casualidad. Aquí van los tres que encajan con los dos relojes.

Overland Safari Botsuana: Okavango y Chobe

El Overland Safari dura 8 días y cuesta desde 2099 EUR. Sale de las cataratas Victoria, atraviesa el Kalahari pasando por las salinas de Makgadikgadi, pasa un día entero en 4x4 abierto en Moremi y te lleva en mokoro por el delta. Las próximas salidas son en noviembre y diciembre, es decir, al comienzo de la estación verde: las primeras tormentas, las primeras crías, un delta bajo y poco movimiento en los avistamientos. Si quieres el monte verde y tranquilo, este es tu viaje.

Viaje en circuito Botsuana y Zimbabue: safari y cataratas Victoria

El viaje en circuito es la variante corta: 7 días, desde 2489 EUR, con mokoro en el Okavango, safaris en Moremi, safari en barco por el Chobe, las salinas de Nata y, para terminar, las cataratas Victoria. También sale en noviembre y diciembre, una salida incluso por el cambio de año. Siendo sincero: las cataratas llevan poca agua a final de año, pero en el lado de Zimbabue siempre queda una cortina. A cambio, en el Chobe los elefantes siguen allí y en las salinas ya se anuncian los flamencos.

Lodge Safari en Botsuana

El Lodge Safari es el viaje para la crecida máxima. 12 días, desde 2110 EUR, con el parque nacional de Chobe, el Kalahari con los san y una excursión al desierto del Namib. Se duerme en una mezcla de lodges y campamentos de tiendas. La próxima salida es en julio de 2027, justo cuando el delta está más lleno y el Chobe más animado.

Si ahora, en otoño, ya quieres ponerte en marcha y sumar Namibia: el Namibia Botswana Safari tarda 10 días hasta las cataratas Victoria y sale todavía varias veces este otoño.

Y para que nadie piense que en Botsuana todo es lujo: Florian S. escribió tras el viaje en circuito que los alojamientos de camping exigían cierta capacidad de adaptación. Es verdad. Para eso se viaja hasta allí.

Entrada al país, salud, dinero, conducción por la izquierda y la pregunta de dónde hay gasolina en el Kalahari: todo eso está en el dosier de Botsuana, y allí se mantiene actualizado. Una copia en este artículo estaría desfasada en medio año, y aun así te la habrías creído.

Dos cosas que no aparecen en ningún dosier:

• Para julio y agosto, mete una chaqueta de abrigo. Quien confunde África con calor se sienta a las seis de la mañana en el vehículo abierto y se congela durante todo el primer safari.
• Para octubre, mete paciencia. El calor lo ralentiza todo: los animales, los vehículos, las conversaciones junto a la hoguera.

Si quieres comparar Botsuana con otro país del sur de África: en el parque nacional Kruger, en Sudáfrica, la regla de estación seca y estación de lluvias funciona como cabe esperar. Allí solo hay un reloj. Botsuana es el país que se ha permitido el segundo.